Jak roztáhnout brzdové potrubí: Kompletní průvodce krok za krokem

Co potřebujete vědět, než začnete

Rozšiřující se brzdové potrubí je jednou z těch prací, kde to špatné může někoho stát život. Špatně vytvořený lem na brzdovém potrubí unikne, pod tlakem selže nebo se úplně zhroutí, když to nejméně čekáte. Než tedy vezmete do ruky jakýkoli nástroj, pochopte, do čeho jdete: hydraulické systémy brzd pracují při tlaku mezi 1 000 a 2 000 psi při normálním brzdění a mnohem vyšším během panického zastavení. Jakákoli světlice, která není správně usazena, vytvořena do správného úhlu nebo přizpůsobena správnému montážnímu standardu, bude vadou od okamžiku sešlápnutí pedálu.

Dobrou zprávou je, že rozšiřování brzdového potrubí je dovednost, kterou se lze naučit. Se správným rozšiřovacím nástrojem, správným materiálem potrubí a metodickým přístupem můžete vyrobit rozšíření brzdového potrubí, které odpovídá kvalitě OEM. Většina profesionálních mechaniků, kteří to dělají pravidelně, vám řekne, že prvních několik pokusů na odpadní potrubí vždy stojí za to – křivka učení je krátká, ale prostor pro chyby při skutečném použití je v podstatě nulový.

Je také důležité pochopit, jak se rozšířený konec vzájemně ovlivňuje automobilové brzdové ventily , distribuční bloky a armatury po proudu. Rozšíření, které netvoří správný úhel sedla, nebude správně těsnit proti kuželovému sedlu uvnitř těchto součástí, bez ohledu na to, jak pevně utahujete šroubení. To je důvod, proč je přizpůsobení typu vzplanutí k systémové normě stejně důležité jako samotná technika.

Tři typy lemů brzdového potrubí, se kterými se setkáte

Ne všechny světlice jsou stejné a použití špatného typu na daném vozidle je častým zdrojem poruch. Zde je rozpis toho, jak jednotlivé typy vypadají a kde se používají:

Single Flare

Jediná světlice je jednoduchý vnější kužel vytvořený na konci trubky. Jednotlivé nálevky nejsou přijatelné pro brzdová potrubí ve většině osobních vozidel protože jediná stěna potrubí může při vibracích a tlakových cyklech prasknout. Uvidíte jednotlivé světlice používané na palivovém potrubí a nízkotlakých hydraulických systémech, ale nikdy by se neměly používat na brzdových okruzích. Mnoho domácích kutilů dělá tuto chybu, když používají generickou sadu pro zapálení, která ve výchozím nastavení produkuje jednotlivé světlice.

Dvojitý záblesk (SAE 45 stupňů)

Dvojitá světlice je nejběžnějším standardem používaným v severoamerických vozidlech a je specifikována SAE J1290. Konec trubky je ohnut zpět na sebe pod úhlem 45 stupňů, čímž vzniká dvoustěnný hřibovitý tvar, který je mnohem odolnější proti prasknutí a profouknutí. Většina vozidel americké výroby od 70. let 20. století používá dvojitou světlici SAE 45 stupňů. Dvojitá stěna znamená, že kování má dvojnásobný materiál pro přitlačení k sedadlu, což zajišťuje vynikající těsnost a odolnost proti únavě. Tento typ je kompatibilní s většinou standardních automobilových brzdových ventilů a armatur prodávaných v Severní Americe.

Vzplanutí bublin (metrika ISO/DIN)

Bublinová světlice, nazývaná také světlice ISO nebo DIN, je zaoblený, kupolovitý konec používaný téměř univerzálně na evropských a asijských vozidlech. Vozidla značek Volkswagen, BMW, Mercedes, Toyota a Honda obvykle vyžadují bublinové světlice. Tvar dosedá na odpovídající konvexní pouzdro uvnitř armatury spíše než na kužel. Bublinové světlice vyžadují specifický adaptér ve vaší sadě pro odlesky – standardní sada s dvojitými světlicemi nevytvoří správnou geometrii. Pokus o použití dvojité lemovací armatury na bublinkovém lemu portu (nebo naopak) vytvoří částečné utěsnění, které téměř okamžitě vyteče tekutinu.

Výběr správného materiálu potrubí

Materiál hadičky, který si vyberete, určí, jak snadný je proces rozšiřování, jak dlouho linky vydrží a zda práce splňuje bezpečnostní normy. Existují tři reálné možnosti výměny brzdového potrubí:

Slitina mědi a niklu (Cunifer)

Cunifer je široce považován za nejlepší volbu pro výměnu brzdového potrubí vlastními rukama. Obsahuje zhruba 90 % mědi a 10 % niklu, což mu dává vynikající odolnost proti korozi, zpracovatelnost a únavovou životnost. Ohýbá se bez praskání, čistě se rozlévá s minimální námahou a před použitím nevyžaduje žíhání. Ve Velké Británii a velké části Evropy je Cunifer výchozím doporučením pro opravu brzdového potrubí. Splňuje nebo překračuje specifikace většiny ocelových řad OEM, pokud se používá se správnou tloušťkou stěny – typicky vnější průměr 4,75 mm (3/16 palce) pro standardní osobní automobily.

Ocel (standard OEM)

Brzdová potrubí původního vybavení jsou téměř vždy ocelová – buď hladká nebo potažená. Obyčejná ocel je nejlevnější variantou a odpovídá vzhledu OEM, ale koroduje rychleji než Cunifer a vyžaduje více úsilí, aby se správně rozhořela. Ocelová brzdová trubka musí být dvojitě rozšířená bez žíhání , protože teplo mění teplotu a oslabuje stěnu potrubí. Ocel s povlakem (varianty s pozinkovaným nebo epoxidovým povlakem) nabízí lepší odolnost proti korozi a je rozumnou alternativou k Cunifer, pokud nedojde k poškození povlaku během ohýbání a řezání.

Nerezová ocel

Brzdová potrubí z nerezové oceli jsou extrémně odolná proti korozi a používají se v aplikacích v motorsportu, ale podstatně hůře se rozevírají. Při ohýbání a rozšiřování rychle tvrdnou, což může způsobit praskání, pokud materiál zatlačíte příliš rychle. Pokud nemáte vysoce kvalitní hydraulický nebo stolní rozšiřovací nástroj, brzdové trubky z nerezové oceli je lepší přenechat obchodům se správným vybavením.

Nástroje potřebné ke správnému roztažení brzdových trubek

Použití nesprávných nástrojů je jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak vytvořit špatný záblesk. Zde je to, co skutečně potřebujete:

• Sada nářadí na hoření — kvalitní sada dvojitých světlic se správnými adaptéry pro typ světlice vašeho vozidla. Levné sady z diskontních obchodů s nářadím mají často volné tolerance, které způsobují deformované světlice. Značky jako Mastercool, Ridgid a Imperial Eastman vyrábějí spolehlivé sady používané v profesionálních obchodech.
• Řezačka trubek — speciální řezačka hadic o velikosti pro 3/16palcové nebo 1/4palcové brzdové vedení. Nikdy nepoužívejte pilu na železo; zanechává otřepy a nerovnoměrně řezaný obličej, který ničí světlici ještě předtím, než vůbec začne.
• Nástroj pro odstraňování otřepů — k čištění vnitřního okraje trubky po řezání. Mírné vnitřní otřepy ponechané na místě se během rozšiřování přehnou dovnitř a vytvoří nárůst napětí.
• Pružina na ohýbání trubek nebo ohýbačka trubek — nezbytné pro směrování nové linky. Ruční ohýbání bez ohýbačky zalamuje trubku, což zmenšuje vnitřní průměr a vytváří místa únavy.
• Matice montáže brzdy (obrácené matice) — musí být nasunut na trubku před rozšiřováním. Zapomenutí na tento krok je extrémně častá a zbytečná chyba.
• Těsnicí prostředek na závity nebo mazivo kompatibilní s brzdami — pro montážní závity. Na brzdové šroubení nepoužívejte teflonovou pásku; úlomky mohou kontaminovat systém.
• Momentový klíč nebo sada lankových klíčů — specifikace krouticího momentu lemu se pohybují od 10 do 18 ft-lb v závislosti na průměru vedení. Přílišné utažení rozdrtí světlici; nedostatečné utažení jej zanechává volné.

Pokud pracujete na více linkách nebo předpokládáte, že to budete dělat pravidelně, a hydraulický nástroj pro montáž na lavici poskytuje mnohem konzistentnější výsledky než sada ruční páky. Nástroje jako Mastercool 71475 nebo OTC 4503 jsou používány nezávislými obchody a vytvářejí opakovatelné lemy napříč všemi materiály potrubí.

Krok za krokem: Jak vytvořit dvojitou flautu na brzdovém potrubí

Toto je proces výroby dvojitého světlice SAE 45 stupňů, což je nejběžnější typ vyžadovaný u severoamerických vozidel. Postupujte podle každého kroku bez přeskakování – na pořadí záleží.

1. Odřízněte trubku rovně. Umístěte řezačku trubek kolmo k trubce a utáhněte řezací kotouč, dokud se nedotkne povrchu. Otáčejte frézou kolem trubky a každé dvě nebo tři otáčky utáhněte o čtvrtinu otáčky. Spěchání tohoto kroku a příliš rychlé utahování rozdrtí stěnu trubky. Řezaná plocha by měla být po dokončení dokonale plochá.
2. Odstraňte otřepy uvnitř i vně konce trubky. K čištění vnitřního okraje použijte čepel na odstraňování otřepů na řezačce trubek nebo speciální nástroj pro odstraňování otřepů. Vnější okraj lze lehce ošetřit pilníkem. Odstraňte všechny kovové hobliny poklepáním na konec trubky směrem dolů.
3. Nyní nasuňte upevňovací matici na trubku. Navlékněte jej tak, aby otevřený konec směřoval ke konci trubky (konec, který se rozšíří). Pokud na tento krok zapomenete, budete muset odříznout dokončenou světlici a začít znovu.
4. Upněte trubku do rozšiřující se tyče. Trubka by měla vyčnívat nad tyč o určitou hodnotu – tato vzdálenost určuje, kolik materiálu je k dispozici pro vytvoření dvojitého lemu. Většina rozšiřovacích sad obsahuje měřidlo nebo stupátko na adaptéru, které automaticky nastavuje tento výstupek. U 3/16palcové trubky je výstupek typicky kolem 4–5 mm. Pevně ​​upněte tyč; volná svorka umožňuje, aby se trubka během tváření otáčela nebo posouvala.
5. Nainstalujte adaptér prvního stupně (nástavec nebo kulku). Tento stupňovitý adaptér sedí na konci trubky a po stlačení dolů šroubem třmenu přehne konec trubky dovnitř a ven současně, aby se vytvořil první stupeň dvojité nálevky – hřibovitý tvar. Utahujte šroub třmenu, dokud adaptér zcela nezapadne a neucítíte pevný odpor. Nepřekračujte tento bod silou.
6. Vyjměte adaptér a zkontrolujte první stupeň. Konec trubky by nyní měl vypadat jako mělký, rovnoměrný hřib – stěny rovnoměrně složené ven i dovnitř. Jakékoli prasknutí, natržení nebo nerovnoměrné přehnutí v této fázi znamená, že trubka je příliš tvrdá (zkuste jiný materiál), řezaný povrch nebyl čtvercový nebo výstupek byl nesprávný.
7. Stiskněte druhý stupeň s kuželem. Aniž byste přemístili trubku ze svorky, nainstalujte 45stupňový kužel do třmenu a utáhněte jej proti částečně vytvořené nálevce. Tím se houba stlačí naplocho, složí se zpět proti stěně trubky a vytvoří se konečný tvar kužele s dvojitou stěnou. Znovu utáhněte až na pevný odpor – ne za něj.
8. Zkontrolujte dokončenou světlici. Hotová dvojitá světlice by měla mít hladký, rovnoměrný kužel bez prasklin, bez excentrického tvaru a bez ztenčení na rtu. Vnitřní průměr kužele by měl být kulatý a konzistentní a obě stěny materiálu by měly být zcela srostlé dohromady bez mezery mezi nimi.

Krok za krokem: Jak vytvořit bublinovou vzplanutí na brzdovém potrubí

Proces bublinového vzplanutí je o něco jednodušší mechanicky, ale vyžaduje správný adaptér. Většina kvalitních odpalovacích sad prodávaných v Evropě a mnoho dostupných v Severní Americe obsahuje jako standard bublinkový odpalovací adaptér.

1. Odřízněte a odhrotujte trubku pomocí stejné metody popsané výše. Čisté řezy jsou stejně důležité pro vzplanutí bublin.
2. Nasuňte metrickou matici před upnutím. Metrické brzdové armatury pro bublinkové systémy používají jiné stoupání závitu než armatury SAE – ujistěte se, že máte správnou matici pro vaši aplikaci.
3. Upněte trubku s nulovým výstupkem. Na rozdíl od dvojitého lemu je bublinkový lem vytvořen tak, že konec trubky je v jedné rovině s horní částí upínací tyče. Některé adaptéry pro odlesky obsahují hloubkový doraz, který toto nastavuje automaticky.
4. Nainstalujte do třmenu bublinový nástavec a utáhněte jej na konec trubky. Zaoblená špička adaptéru se zatlačí do konce trubky a vytvaruje ji směrem ven do kopulovitého tvaru v jediném kroku. Utáhněte až do úplného usazení.
5. Zkontrolujte světlici. Hotová bublinová světlice by měla být hladká, rovnoměrná kupole bez prasklin nebo plochých míst. Kopule by měla být vystředěna na ose potrubí. Pokud je mimo střed, trubka se během tvarování pohybovala ve svorce – znovu upněte a zkuste to znovu na novém kusu trubky.

Jak kvalita vzplanutí ovlivňuje automobilové brzdové ventily a následné komponenty

Rozšířený konec brzdového potrubí nemusí být pouze u spojky bez netěsností – musí správně těsnit proti všemu, k čemu se připojuje, což ve většině vozidel zahrnuje řadu přesně obrobených součástí. Automobilové brzdové ventily, jako jsou proporcionální ventily, porty modulátoru ABS, ventily zbytkového tlaku a kombinované ventily, mají všechny obrobená kuželová sedla, která spoléhají na geometrii nálevky, aby těsnila bez těsnění nebo O-kroužků. Hydraulický systém brzd používá těsnění kov na kov výhradně na rozšířených spojích , což je důvod, proč povrchová úprava a přesnost úhlu kužele nejsou obchodovatelné.

Rozevření, které je byť jen mírně oválné, popraskané nebo vytvořené ve špatném úhlu, umožní tekutině prosakovat přes sedadlo pod tlakem. V provozu se to projevuje jako měkký pedál, pomalu klesající pedál pod stálým tlakem nebo viditelná kapalina v armatuře. Protože automobilové brzdové ventily pracují při vysokých tlacích a často během své životnosti cyklují tisícekrát, okrajové těsnění, které zpočátku drží, může po několika týdnech používání zcela selhat, když tepelná roztažnost a tlakové cykly uvolní kontakt.

To je zvláště důležité při výměně vedení, která se připojují k blokům modulátoru ABS, které obsahují více solenoidových ventilů a regulátorů tlaku. Porty na jednotkách ABS jsou často vyrobeny z hliníkové slitiny a přílišným utažením šroubení pro kompenzaci špatného vzplanutí dojde k odtržení nebo prasknutí závitů portu , čímž se z jednoduché výměny brzdového potrubí stane výměna modulátoru.

Podobně mají dávkovací ventily a kombinované ventily, které regulují předpětí brzdy vpředu dozadu, velmi malé otvory. Jakýkoli kovový úlomek ze špatně odhrotovaného potrubí nebo popraskaného lemu, který se dostane do hydraulického okruhu, se může usadit v těchto ventilech a způsobit nekonzistentní předpětí brzd, kolísání pocitu pedálu nebo úplné selhání ventilu. Náklady na kontaminovaný modul ABS nebo kombinovaný ventil daleko převyšují náklady na dalších 30 minut na vytvoření čistého vzplanutí.

Nejčastější chyby a jak se jim vyhnout

Zapomněli jste nasunout matici před zapálením

Toto je zdaleka nejčastější chyba lidí, kteří se učí roztahovat brzdové potrubí. Rozšířený konec má větší průměr než samotná trubka, takže po vytvoření rozšíření nelze našroubovat spojovací matici. Jediným řešením je odříznout světlici a začít znovu. Zvykněte si vždy před upnutím trubky do rozšiřovací tyče zkontrolovat přítomnost matice — pokaždé.

Nesprávný výstupek potrubí

Příliš mnoho trubek vyčnívajících ze svěrné tyče vytváří příliš velký, poddajný lem s tenkými stěnami. Příliš málo materiálu ponechává nedostatek materiálu ke správnému skládání, což má za následek spíše tenký jednostěnný světlík než řádný dvojitý světlík. Pokaždé použijte měrku nebo schůdek dodaný se sadou a před upnutím vizuálně ověřte výstupek.

Použití nesprávného typu vzplanutí pro vozidlo

Dvojitá světlice na portu pro odlesk bublin nebo odlesk bubliny na sedadle SAE 45 stupňů netěsní. Před zahájením práce vždy zkontrolujte servisní příručku vozidla nebo si projděte původní typ montáže. Evropská vozidla vyrobená přibližně po roce 1980 téměř všeobecně používají bublinové světlice s metrickým M10x1.0 nebo M12x1.0 armaturami. Vozidla Severní Ameriky používají 45stupňové dvojité světlice SAE s 3/16palcovými nebo 1/4palcovými převrácenými světlicemi.

Přeskočení kroku odstraňování otřepů

Otřepy na vnitřním okraji trubky se přehnou dovnitř, když se adaptér prvního stupně zatlačí do trubky, čímž se vytvoří bod koncentrace napětí, který může prasknout při cyklování tlaku. Odjehlování trvá 20 sekund. Udělejte to pokaždé.

Přílišné utažení šroubu třmenu

Použití příliš velké síly poté, co je adaptér zcela usazen, nezlepší odlesk – ztenčí materiál a může jej popraskat. Přestaňte se otáčet, když ucítíte pevný, pevný odpor. Na většině sad ruční páka je to zřejmé, protože páka se cítí výrazně hůře otáčet. U šroubovacích sad utahujte, dokud se šroub neposune bez značného úsilí, a poté zastavte.

Použití brzdové trubky, která je příliš tvrdá

Ocelová brzdová trubka, která byla mechanicky zpevněná ohýbáním před rozšířením, praskne během prvního kroku tváření. Před ohýbáním trubky do konečného tvaru vždy rozšiřte konce. Pokud potřebujete udělat ohyb blízko konce lemu, ponechte minimálně 25–30 mm rovné trubky mezi posledním ohybem a začátkem lemu.

Instalace rozšířeného brzdového vedení: točivý moment, směrování a odvzdušňování

Správné utažení armatur

Armatury brzdového potrubí jsou utahovány podle pocitu stejně jako podle specifikace, protože správný utahovací moment se liší podle materiálu fitinku, stavu závitu a mazání. Obecné pokyny pro ocelové armatury jsou následující:

• 3/16palcové linky (většina okruhů pro osobní automobily): 10–12 ft-lbs
• 1/4palcové linky (větší vozidla a zadní okruhy): 12–15 ft-lbs
• Metrické šroubení M10: 10–14 Nm
• Metrické šroubení M12: 14–18 Nm

Vždy používejte raději lankový klíč (klíč na matice) než vidlicový klíč. Otevřené klíče se dotýkají pouze dvou čel šestihranného šroubení a zaoblují rohy, zejména u zkorodovaných šroubení. Utahovák sevře pět ze šesti čel a je mnohem méně pravděpodobné, že uklouzne.

Směrování nové linky

Nové brzdové vedení veďte co nejtěsněji po původní dráze. Brzdová vedení jsou vedena mimo zdroje tepla, pohyblivé součásti zavěšení a ostré hrany. Použijte všechny originální spony a držáky – brzdové vedení, které volně vibruje, se časem unaví a praskne. Tam, kde vedení přechází z tělesa na nápravu nebo pohyblivou součást, musí být pružný hadicový úsek. Nikdy nepoužívejte pevné brzdové potrubí k přemostění závěsu nebo kloubu řízení.

Odvzdušnění systému po instalaci

Po připojení nového vedení je nutné systém odvzdušnit, aby se odstranil veškerý vzduch. Vzduchové komprese; brzdová kapalina ne. I malá vzduchová bublina v systému způsobí při prudkém brzdění houbovitý pedál. Odvzdušněte systém počínaje třmenem nebo válečkem kola nejdále od hlavního válce a postupujte směrem k nejbližšímu. Použijte čerstvou, nekontaminovanou brzdovou kapalinu — DOT 3, DOT 4 nebo DOT 5.1 podle specifikace pro vozidlo. Nikdy znovu nepoužívejte starou kapalinu vypuštěnou ze systému.

Po odvzdušnění několikrát sešlápněte pedál se stojícím vozidlem a poté zkontrolujte, zda v každém šroubení neteče tekutina. Pevně ​​a trvale sešlápněte pedál po dobu 30 sekund – pokud pedál klesá pomalu, někde v okruhu je stále netěsnost. Nejprve zkontrolujte každé rozšířené připojení, než se podíváte jinde v systému.

Kdy vyměnit brzdové vedení a na co se zaměřit

Vědět, kdy brzdové potrubí skutečně potřebuje vyměnit, je stejně důležité jako vědět, jak jej vyměnit. Povrchová rez na ocelových vedeních je normální a sama o sobě není důvodem k jejich výměně. Problémem je důlková koroze, což znamená, že se do stěny potrubí zahryzla rez. Chcete-li to zkontrolovat, otřete část hadrem a přejeďte po ní miniaturou – pokud se zachytí ve viditelných důlcích nebo je stěna potrubí nerovná, je třeba tuto část vyměnit.

Věnujte zvláštní pozornost oblastem, kde brzdová vedení procházejí svorkami karoserie nebo částmi pomocného rámu, protože tato místa zachycují vlhkost a korodují rychleji než exponované části. Oblast bezprostředně za zadní nápravou u nákladních automobilů a SUV je tím nechvalně známá. Zkontrolujte také, kde tvrdé vedení přechází do ohebné hadice – tvarovka a posledních 50 mm tvrdé trubky poblíž tohoto spoje korodují vlhkostí zachycenou pod šroubovací maticí.

Pokud vyměňujete zkorodované vedení, zvažte výměnu celého vedení spíše než spojování v úseku. Spojená vedení používající kompresní fitinky jsou ve většině jurisdikcí pro použití brzdových okruhů nezákonná a dokonce i rozšířené spojky představují další potenciální místa selhání. Správně provedená výměna po celé délce je vždy lepší odpovědí.

Cvičení: Proč byste měli vždy nejprve testovat na odpadní trubce

Bez ohledu na to, jak jasně jsou napsány pokyny, roztahování brzdových trubek je fyzická dovednost, která vyžaduje svalovou paměť a úsudek. Množství síly potřebné k usazení adaptéru, pocit správně utaženého šroubu třmenu a vizuální rozdíl mezi dobrým a okrajovým vzplanutím – tyto věci se učí opakováním, nikoli čtením.

Kupte si 300–500 mm trubek navíc ze stejného materiálu a průměru jako vaše brzdové vedení a proveďte alespoň čtyři nebo pět cvičných vzplanutí, než se dotknete skutečné opravy. Pomocí řezačky hadic rozřízněte každou cvičnou vlnu na polovinu a zkontrolujte průřez – měli byste vidět dvě odlišné vrstvy materiálu bez mezery mezi nimi. Pokud se vrstvy oddělují nebo je tam viditelná mezera, upravte svou techniku ​​před přechodem na skutečnou čáru.

Tato malá investice času a potrubí v hodnotě několika dolarů je jediným nejspolehlivějším způsobem, jak zajistit, že dokončená práce je bezpečná. Zkušení mechanici, kteří denně rozšiřují brzdové potrubí, stále dělají cvičné řezy při přechodu na nový materiál nebo jiný průměr, protože proces je dostatečně citlivý na to, aby malé změny v tvrdosti trubky nebo tloušťce stěny ovlivnily výsledek.